Крыльцо: дача, сделанная самостоятельно

Крыльцо: дача, сделанная самостоятельно

При постройке дома согласно индивидуальному проекту нередко бывает так, что в документации отсутствует фундамент для крыльца.

Не надо относиться к такому предвзято, ведь по большей части это совершенно не жульничество застройщика. Дело в том, что чаще всего из-за надобности строить лишнюю зону фундамента под крыльцо существенным образом затрудняются задачи по обеспечению равномерной усадки дома. В большинстве случаев подобные добавочные трудности нерациональны, из-за чего в альтернативном варианте следует сразу построить дом без крыльца, а потом пристроить к нему эту не сильно большую постройку. Не сомневаемся, с тем, что создание крыльца дома не включает в себя трудных технических задач, согласятся многие, поэтому, грубо говоря, сделать эту работу можно самостоятельно после окончания возведения главного здания.  Сделать крыльцо, зная некоторые моменты, не так уж и трудно.

Делаем крыльцо: дача своими руками.

крыльцо дача фото

Материалы для крыльца. Постройка крыльца зависит во многом от материалов. Материалы, из коих будет изготовлено крыльцо, вы можете выбирать на свой вкус. Оно может быть каменным, кирпичным, деревянным, бетонным, сварным или стальным. В том случае, если вы планируете построить крыльцо традиционно из кирпича, то готовой поверхности обязательно надо обеспечить надежную защиту вроде стяжки или добавочного покрытия. В противном случае спустя некоторое время кирпичное крыльцо значительно потеряет качества своей технической надежности и эстетической привлекательности. Более того, насколько все мы знаем, кирпичу нежелательно иметь непосредственный контакт с грунтом.

крыльцо дача фото

Деревянное крыльцо. Крыльцо из дерева является отличным выбором для любого дома. Заодно, вовсе не обязательно, чтобы здание также было деревянным. Деревянное крыльцо хорошо станет выглядеть на фоне отделки из какого угодно материала, будь то железо, пластмасса или кирпич. Заодно, изготовление крыльца из древесины не доставит собой чрезмерных проблем. Для такой конструкции требуется незамысловатое основание – фундамент может быть выбран либо столбчатый, либо незаглубленный. К тому же, для деревянного крыльца возможно взять уже готовые блоки на бетонной основе. Заметим, что присоединение крыльца следует осуществить так, чтобы при сезонных движениях грунта, а заодно в процессе усадки дома и крыльца эти два строения с технической стороны не могли воздействовать друг на друга. Более всего опасны трещины в зонах их соединения. В данном и заключается основное преимущество деревянного крыльца – оно в любом случае станет «играть» зависимо от колебания грунта, но при этом станет сохранять надежную фиксацию с домом. Еще и из-за этого деревянное крыльцо не станет требовать основательно устойчивого фундамента. Проще говоря, в каком-то смысле фундамент должен двигаться, словно на шарнирах. Прилагать для этого некие определенные усилия не требуется, свайный фундамент для крыльца целиком обеспечит ему данные свойства.  Крыльцо из дерева своими руками делается не так уж и сложно.

Возведение лестницы. Изготовление крыльца надо начинать с постройки лестницы как наиболее сложного элемента. Как известно, лестница может быть выполнена на тетивах либо косоурах. В первом случае подступенки лестницы закрываются с помощью балок, что являются основой для ступеней. Если же лестница изготавливается на косоурах, тогда торцы ступеней будут свободными. В случае, если лестница станет размещаться на открытом воздухе, тогда желательно сделать ее на косоурах. Данное рационально по той причине, чтобы сырость не скапливалась между ступеньками и тетивой и не создавала порчу деревянного материала. Добавим, что подступенок представляет собой вертикальный проем между горизонтальными площадками верхней и нижней ступеней. Его можно выполнять закрытым либо же оставлять открытым. Изредка ступени делаются с добавлением свесов – небольших выступов для увеличения ширины проступи. Обычно, свес составляет ориентировочно тридцать-сорок миллиметров, не больше. Еще необходимо уделить внимание на такой элемент лестницы, как марш. Маршем лестницы считается, фактически, конструкция ступеней единого пролета. При проектировании лестницы требуется иметь в виду то, что в морозы конструкция может становиться мокрой, а также быть покрытой снегом и наледью. Данное говорит о том, что угол наклона марша не обязан быть выше отметки в 30-40 градусов, в свою очередь наилучшая высота ступеней составляет около 16-17,5 см. Вместе с тем широта проступи должна быть больше, чем в интерьерных лестницах. Наилучшая ширина проступи внешних ступеней считается 28-32 см. Касательно широты ступеней, так она обязана быть от ста тридцати сантиметров зависимо от конструкции лестницы, архитектурных нюансов дома и ваших собственных желаний. За исключением перечисленного, с целью удобства передвижения по лестнице имеет смысл построить нечетное количество ступеней. Таким образом, с какой ноги человек начнет свой наступ на лестницу, с той он и будет заканчивать.

Лестничная площадка. Чтобы построить лестничную площадку из дерева, по обыкновению, используются рамы на основании бруса с габаритами от пятнадцать на пятнадцать сантиметров. Опорные столбы тоже могут быть сделаны из бруса. Из него же надо разместить 1 либо несколько поперечин, в таком случае, когда или широта, или длина площадки лестницы будут превышать показатель 170 см. Настил делается на лаги, которые необходимо устанавливать параллельно с приблизительным шагом 75 см. Подчеркнем тот факт, что доски, которые станут использоваться в роли материала для настила, обязаны быть не шпунтованными, в противоположном случае они вскоре подвергнутся гниению и уже спустя год-другой их понадобится заменить. Прекрасно, если доски имеют закругленные углы и меж ними имеются небольшие щели в 2-3 мм, чтобы сделать беспрепятственный сток воды. Аналогично с укладкой плитки используются пластиковые крестовины для создания одинаковых зазоров, так и для деревянных досок в магазинах есть особые проставки.

Металлическое крыльцо. Крыльцо из металла – второе по востребованности после дощатого. Самостоятельно стальное крыльцо по обыкновению делают для дачи: тут внешний вид, можно сказать, не особенно играет роль, зато всю конструкцию реально заранее сварить в промышленных условиях, привезти и поставить готовой. Железное крыльцо без кованых украшений и по цене выйдет дешевле деревянного, не говоря уже о бетонном. Благодаря своей упругости металлоконструкции очень мало подвержены повреждениям и подвижкам почвы. Зато и усилия на конструкцию здания она способна передать большие. По этой причине на грунтах средне и высоко пучинистых стальное крыльцо надо делать плавающим, как бетонное монолитное. Фундамент под него допустимо создавать плитный облегченный, с плитой толщиной 10 см заподлицо с поверхностью грунта и одноуровневым армированием. На слабо и непучинистых грунтах стальное крыльцо реально сделать консольно-опорным с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой. Металлическое крыльцо чаще всего устанавливают на косоурах так, как изображено на рис.. Швеллеры на косоуры и раму площадки берут 60 мм ; уголок для каркасов ступеней – равнополочный 4 см. Лаги под настил площадки делают из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) аналогичных уголков. На опорные столбы используют стальные трубы от десяти сантиметров. Данная конструкция идеальна для создания в промышленных условиях, в т.ч. штучного и мелкосерийного кустарного. Дело в том, что для точной сварки каркасов ступеней необходимы объемные кондукторы. При сварке на улице на весу ступени у начинающего сварщика скорее всего выйдут перекошенными. Или же, для сборки такой лестницы на месте, требуется определенный опыт.

Новичку тут реально выйти из положения несколькими способами. Первый показан на фото выше: на замену массивных каркасов ступенек на плазе ( ровной прочной огнеупорной площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – либо деревянные висячие, либо любые ( допустим, каменные) уложенные в плоские рамы из такого же уголка. В том и другом случае проступь либо рама для нее закрепляются к кобылкам на винтах, это и дает возможность выровнять ступеньки. Недостатком этого способа значатся сильный расход материала и большая трудоемкость работы. Деревянные проступи к тому же не получат требуемой опоры, так что из них требуется выбрать толстые. Второй способ выглядит следующим образом. Здесь трудоемкость и трата материала меньше, потому что подставки из труб после приварки обрезаются в горизонт болгаркой по уровню и шнуру-причалке. По данной схеме имеется соблазн сократить объемы земляных и бетонных работ, изготовив лестницу на одном косоуре. Только для нее нужен отрезной станок: минимальный перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступени принялись шататься. Отрезной станок допустимо сделать своими силами, зафиксировав болгарку на качающемся рычаге, шарнир которого установлен в прочной раме, но стоит ли подобным заниматься – решайте сами. Наконец, легкое решение – крыльцо под облицовку OSB либо фанерой, а по ней декоративную отделку, на прямом каркасе. Устройство его понятно из след. рис.. Все части каркаса плоские, варятся на плазе. Этот тип крыльца называют консольным, так как в собственном фундаменте оно не нуждается и висит на фундаменте здания. На отмостку здания оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, из-за чего помните: фиксация каркаса к фундаменту дома – только вверху, как изображено на рисунке! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг точек крепления – до шестидесяти сантиметров. Так как крыльцо будет в любом случае шире, в задней раме каркаса нужны промежуточные стойки. Которые не будут лишними и в прочих рамах вышиной более четырехсот миллиметров.

крыльцо дача фото

Бетонное крыльцо. Крыльцо из бетона — вариант в принципе не сильно лучше кирпичного: трудно, и работа тяжела, высокий расход материалов. Не особенно хорошо совмещается со зданием и требует прочного и очень стойкого основания. Однако и простоит на собственном фундаменте не менее самого дома. С эстетической точки зрения бетонное крыльцо будет уместно только при доме строго утилитарного дизайна; технически неплохо совмещается с крыльцом-патио (террасой, верандой), однако террасное крыльцо возводится лишь одновременно с домом. Также одновременно с домом возводится консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо. Так как здесь разговор идет о крыльце пристраиваемом, обойдемся про них советом, что пустота под бетонным крыльцом (подкрылечник) обязательно должна быть хорошо продуваемой, иначе она превратится в очаг сырости и гнездо разной нежелательной живности. Пристраивают к имеющемуся зданию только плавающее бетонное крыльцо. Вместо жесткой минеральной ваты деформационный шов ( ширина – десять-двенадцать миллиметров ) можно, и даже лучше, проложить базальтовым картоном. Полотнище минваты либо лист базальтокартона выдвигают по бокам за пределы монолита крыльца и на время присоединяют к фундаменту здания саморезами в дюбелях сквозь деревянные рейки. Закреплять заполнение шва к фундаменту дома в районе прилегания к нему крыльца нельзя! Традиционный, можно сказать, недостаток плавающего бетонного крыльца – постоянно появляющаяся щель между ним и фундаментом дома. Она не вредит ничему, однако маячит на виду, словно красный нос и мешки под глазами пьяницы и вообще без щелей красивее.

Так что бетонное крыльцо к дому лучше присоединять на собственном фундаменте, плитном либо свайно-плитном, смотря по локальным особенностям. В сети о фундаментах для бетонного крыльца чего только не рассказывают! Советуют, допустим, делать его на подмывных, вдавливаемых либо забивных сваях. А дом здесь рядом, вплотную, что, на монолитной докембрийской скале установлен? Свайные работы на прочности его основы никак не отзовутся? Когда бетонное крыльцо устанавливается на свайно-плитном фундаменте, следует иметь в виду определенные правила :

• Скважины под сваи делаются вручную садовым буром.

• Сваи армируются и заливаются в рубероидные обоймы типовым методом.

• Размещаются сваи симметрично по диагоналям плиты фундамента с промежутком 250-350 мм от углов.

• В случае, если любая из сторон проекции крыльца больше 180 см, сваи закладывают конвертом.

• Пояса (уровни) арматурной решетки плиты закрепляют вязальной проволокой к вертикальным ветвям арматуры свай тут же по завершению застывания бетона в них. Расстояние от нижнего пояса арматуры до верха подсыпки – 4-8 см.

• Ради ускорения работы песчано-гравийную подушку под плиту допустимо насыпать сквозь арматурную решетку плиты. Следы наполнителя с арматурин убираются.

• Плита толщиной до 20 см заливается одним слоем, а большей толщины – послойно по 15 см.

• Сразу после заливки слой бетона в середине каждой ячейки протыкают заостренным стальным прутом, таким образом из них убирают воздух.

• Новый слой бетонного состава заливают, как только примется застывать предыдущий. При этом методе заливки происходит т. наз. гидроуплотнение бетона.

Крыльцо заливают, после того, как бетонная плита наберет ок. пятнадцати процентов прочности. Примерно – на 2-3 день по завершению высыхания бетона плиты фундамента. Армировать бетонное крыльцо многоуровневой крепкой арматурой ( позиция 2 на рисунке ) нет необходимости ; достаточно в каждую ступеньку одного армирующего пояса из металлической сетки от 40х40х3 до 0х60х.

Инфо об авторе

Еще по теме

Комментарии:


Warning: A non-numeric value encountered in /home/acc00869/ognebiozashita.com.ua/www/wp-content/plugins/vkontakte-api/includes/comments.php on line 1119

Warning: A non-numeric value encountered in /home/acc00869/ognebiozashita.com.ua/www/wp-content/plugins/vkontakte-api/includes/comments.php on line 1119

Warning: A non-numeric value encountered in /home/acc00869/ognebiozashita.com.ua/www/wp-content/plugins/vkontakte-api/includes/comments.php on line 988

Warning: A non-numeric value encountered in /home/acc00869/ognebiozashita.com.ua/www/wp-content/plugins/vkontakte-api/includes/comments.php on line 988

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *